Ostrovy sú známe malými húževnatými shetlandskými poníkmi, rybolovom a kvalitnou vlnou z miestnych oviec. Ak sú Hebridy a Orkneje spojené s Vikingami, tak Shetlandy sú vikingské omnoho viac. Aj dnes tu cítiť vikingskú tradíciu a veľmi rýchlo sa dopočujete, že Vikingovia ovládali Shetlandy dlhšie, než ich dnes ovláda Škótsko - a je vám jasné, že aj keď Hebriďania Škótov milujú, Shetlanďania ich nemusia a je tu silný trend odtrhnúť sa od Británie.
Doprava na Shetlandy
Letisko Stornoway na Hebridoch aj Kirkwall na Orknejoch je blízko hlavných miest. Letisko na Shetlandoch (Sumburgh) je ďaleko, na najjužnejšom bode ostrovov. Cesta do Lerwicku trvá aj hodinu a je tu jedna slušná svetová pikoška.Rampu, ktorá sa spúšťa na ceste pred letiskom, som zažil na Shetlandoch dvakrát a pokojne sa to môže stať aj vám. Pred vstupom na letisko, respektíve pred výstupom, je rampa, a ak lietadlo práve pristáva, tak vás s vaším autom zastavia. Letiskovú dráhu, ktorá slúžila aj ako cesta (dokonca som na nej hral futbal), som videl ešte vo Funafuti na Tuvalu, no tam pristávali lietadlá iba raz za týždeň. Shetlandské letisko Sumburgh je však omnoho frekventovanejšie, hoci som tam videl pristávať len menšie vrtuľové lietadlá ako Saab 2000 či ATR 72.
Vikingská história a kultúra
Odolní obyvatelia vetrom bičovaných Shetlandských ostrovov nikdy nemali nedostatok sebavedomia. Prastarú vikingskú farmu navštevujeme už v blízkosti letiska v Jarlshofe. Vikingovia tu žili na mieste, kde pred nimi žili stáročia, dokonca tisícročia, iní ľudia. Niekedy v druhom storočí nášho letopočtu, zrejme z dôvodu opakovaných sopečných výbuchov, sa obloha zatiahla sopečným popolom - mrakom - a úrody bolo menej či nebola vôbec. Toto trvalo zopár rokov a ľudia buď utiekli na juh, alebo vymreli. Vikingovia teda prišli v 8. storočí na neobývané ostrovy. S Vikingami sa stretávame potom všade.Táto úzka drevená loď s prevratnou konštrukciou mala na prove vyrezaného draka - preto drakar. No drak nebol na lodi to najdôležitejšie. Túto (inak veľmi vydarenú) repliku na ostrove Yell postavili nórski dobrodruhovia a je to naozaj slušné dielo. Viete sa po lodi prechádzať, je to mohutné a kvalitné. Musela za tým byť veľká práca. Úmyslom mladých Nórov nebolo loď podpáliť, ale plávať po stopách Vikinga Leifa Erikssona do „Vinlandu“, ako kanadskú provinciu Newfoundland tento odvážny moreplavec nazval. Nórski moderní dobrodruhovia prišli na Shetlandy, tu zasadli do krčmy a už nevstali.
Tento ostrov je druhým najväčším na Shetlandoch a dvakrát ho prebrázdime hore-dole. Najsevernejšie položený ostrov sa volá Unst a má o cca sto obyvateľov viac než Yell, aj keď je menší. V malom múzeu venovanom Vikingom si nasadím bojovú prilbu, chytím do ruky sekeru s dlhočíznym ostrím. Shetlandskí Vikingovia však boli skôr usadlíci ako bojovníci. Tu na ostrove Unst v lokalitách Belmont (juhozápad Unstu), Hamar a Underhoull (severovýchod Unstu) sa spod blata a močaristej trávy vynárajú ruiny dlhých vikingských domov, kde Vikingovia chovali ovce, strihali vlnu, pitvali ryby, tavili železo - a áno, zrejme aj pripíjali na Valhallu.
Drew sa zamýšľa: „Čo nám Vikingovia, okrem svojich legiend a hrôzostrašných príbehov, zanechali? Na obdobných drakaroch objavili Island, Grónsko, Nový svet 500 rokov pred Krištofom Kolumbom, Viking Rurik ovládal Kyjevskú Rus, po Volge došli až do Kaspického mora a obchodovali s Bagdadom a Perziou. Od roku 1066 Normani vládli Anglicku, vládli na Sicílii či v Apúlii. Bojovali so sekerou s dlhým ostrím, ktoré vyzeralo ako kozia brada. Podľa európskej literatúry všetky prvé parlamenty založili Vikingovia a podobne je to aj tu na Shetlandoch, na hlavnom ostrove.Tu, uprostred jazera asi tri kilometre od bývalého hlavného mesta Shetlandov - od Scalloway - sa raz za rok stretávali „starostovia“ jednotlivých farností, prebiehali súdy, riešili sa majetkové a obchodné spory, spory o pozemky, prebiehali popravy, ale aj svadby a prijímali sa nové zákony. Putujem po najstarších parlamentoch sveta a shetlandský Tingwall je pre mňa slušným úlovkom. Nachádza sa totižto trošku od ruky, na najsevernejších ostrovoch Británie, medzi Lerwickom a Scalloway, medzi terajším a pôvodným hlavným mestom.
10 úžasných miest na návštevu na SHETLANDE | Poďme sa prejsť!
Gastronómia Shetlandov
Raňajky si dávam škótske, čo poznáte - klobáska, slanina, ktorá vyzerá skôr ako mäso, fazuľa, krvavnička (ja to viem zjesť), vajíčka, hash browns… No dnes som si dal kippers… ako sa volá lokálne - hering. Kippers sú údené a vykostené filety sleďa, veď práve slede boli hlavným vývozným artiklom Shetlandov. Pre gurmánov kippers nemôžem odporučiť, bolo to nič moc. Najlepšieho sleďa som jedol na ostrove Bornholm, v sídle Hanzy. No predstavte si, že až sem na sever Škótska za sleďmi putovali obchodníci z Hansovnej ligy. Toto je slušná exotika. To, že bola Hanza v nórskom Berghene, sa všeobecne vie, ale že obchodníci prišli až sem na Shetlandy...Rebarbora rastie všade a rebarborový koláč je teda ďalšou shetlandskou klasikou. Jeme v „kaviarničkách“, ktoré sa nachádzajú po celých Shetlandoch, no odporúčam - ak ste väčšia skupina, napríklad štyria - si vopred miesto rezervovať. Zrejme vás to prekvapí, ale aj keď ste na jednom z najsevernejších ostrovov Británie, ďaleko od turistov, tak môže byť plno. Ide o pasažierov zaoceánskych lodí a cruise ships dokážu naozaj každé miesto zabetónovať a doslova zničiť.Večeru máme v TOP reštauráciách Lerwicku. Prvý deň je to v reštaurácii Fjarå Café Bar - oproti Tescu, no hlavne pri mori, s krásnym výhľadom na Brewick Bay. Druhý deň sme v centre Lerwicku v reštaurácii 88, kde odporúčam ako predjedlo skampi, mušle svätého Jakuba a ako hlavné jedlo mušle - a vypýtať si k zemiakom, ktoré podávajú automaticky, navyše aj chlieb a namáčať si ho do skvelej sósky. Majú biele aj ružové vínko, viac druhov whisky, ale aj IPA z Lerwick Brewery, ktorá je k mušliam super.
Počasie a príroda
Keď sa chcete v lete vyspať, potrebujete hrubé rolety a závesy. Aj po polnoci je šero. Sme tu v lete, ale, ako sa hovorí, zažijete tu štyri ročné obdobia v priebehu jedného dňa. Mnohí mi hovoria: „Vieš, dážď tu nie je problém, naším problémom je vietor. Darrell pokračuje: „Shetlandy sú - ak svieti slnko - prekrásne. Ak prší, tak sú otrasné. Tieto ostrovy sú buď-alebo. Prvé dva dni čo sme tu prší, no je to podľa mňa romantické. Akurát keď sme na najsevernejšom bode Británie, vyjde slniečko a odvtedy je pekne. Počul som taktiež viackrát: „Za počasím sa na Shetlandy nechodí,“ a vy sa na počasie nefixujte.Unst prechádzame od najjužnejšieho po najsevernejší bod a ten sa nachádza 300 kilometrov od polárneho kruhu. Whisky pikoška - najsevernejšia destilérka sveta. Nachádza sa v bývalej vojenskej základni RAF. V drsných podmienkach vyrábajú aj Shetland Reel Gin. Saxa Vord je destilérka rovnakého mena ako najvyšší vrch.
Ľudia a ich mentalita
„Shetlanďania sú úplne iní než Mančania,“ začne porovnávať iných obyvateľov Británie Darrell, lebo predtým žil na ostrove Man. Darrell je môj šofér, s ktorým strávim tri celé dni. „Tu, aj keď idem na dovolenku, nechávam otvorený dom. Auto som nikdy nezamkol, kľúče nechávam v zapaľovaní. A naozaj - stratil som niekde iPad a vedel som, že som na ňom ešte písal v lietadle, tak ako to robím (píšem na letiskách a v lietadle) aj v tejto chvíli. V lietadle mám čas sa učiť a písať. Možno v aute, ktorým ma viezol Alex z letiska? Prídem k jeho autu - a otvorím ho, kľúče v zapaľovaní. Takže takto sa nespráva iba Darrell, ale zdá sa, že všetci. Alex je pôvodne z Essexu, ale žije tu. S Darrellom sa zhodujú, že je tu úžasne pokojný život.„Vieš, tam dole bolo stále - to musíš urobiť dovtedy a dovtedy. Alex býva asi 30 minút severne od Lerwicku, a nie je to iba kvôli lacnejšiemu ubytovaniu. „Ľudia tu na Shetlandoch omnoho tvrdšie pracujú. Na Mane čakali, že za nich štát všetko vyrieši. Tu sa vrátia z práce o piatej poobede a idú opäť pracovať - na svoje políčko či upratovať. Prosto robia. Tam dole každý čaká, že sa niečo stane, že to štát za teba vybaví. Tam dole sa už nerobí. „Shetlanďania sú Vikingovia,“ zhodujú sa ďalej. Keď sa pýtam, v čom, nedostávam jasnú odpoveď. Na ostrove Unst nám na obede nedali pivo.
Kultúrna identita moderných Shetlandčanov je gulášom faktickej histórie, romantizmu 19. storočia a aktuálnej politiky 21. storočia. Shetlanďania sú naozaj iní - zhodujú sa Darrell aj Alex. Majú napríklad radi Angličanov a nemajú radi Škótov. Väčšinou je to naopak. Shetlanďania naozaj nemajú radi Škótov. Zdá sa im, že chcú iba využiť nájdenú ropu v sedemdesiatych rokoch minulého storočia - a inak sa o vzdialené ostrovy nestarajú. Alebo je to tým, že Vikingovia ovládali ostrov dlhšie než Škóti, a tí mali totálne iný prístup?
Ak ste vlastnili pôdu ako Viking, bola vaša. Pri Škótoch patrila kráľovi a vy ste ju mali iba prenajatú. Vikingovia si viacej vážili ženy - tie mali práva, mohli bojovať (štítonošky), dokonca sa plavili na dlhé výpravy, ako Gudrid Thorbjarnardóttir, ktorá sa doplavila až do Vinlandu a na pôde Ameriky porodila dieťa. Vikingské ženy sa mohli rozviesť, prosto boli samy sebou. Shetlanďanky aj keď sú vydaté sú slobodné. Keď sa pozerám na Shetlanďanky, tak nie iba preto, že nosia minisukne aj keď prší a fúka pri teplote okolo desať stupňov. Pozerám sa na Shetlanďanky ako na osobnosti a z tých pár interakcií mám pocit, že vikingská minulosť je v ich dušiach prítomná.
To, že Shetlanďanka musí byť osobnosťou je spôsobené samozrejme aj tvrdou prírodou navôkol - muži, námorníci, riskovali životy, mnohí sa späť domov nevrátili. Starostlivosť o chod domácnosti bola na pleciach ženy omnoho viac než na juhu.
Lerwick - hlavné mesto Shetlandov
Ostrov svätého Niniana s krásnou plážou. Na prvý pohľad mi v tej hmle pripadá ako impresionistická maľba, pochmúrne šedé kamenné domy, na pozadí zelená záplava kopcov v obkrúžení oceľovomodrej oblohy a mora. Bývam tu dlho a tak Lerwickom prechádzam opakovane a poznám tu každú uličku (vôbec to nie je ťažké). V centre mesta je stará Fort Charlotte a vedľa nej sú kancelárie môjho obchodného partnera. Pevnosť bola postavená kvôli hrozbám z napadnutia Holanďanmi v 17. storočí. Kúsok nad pevnosťou je v ulici predajňa whisky z novej lokálnej destilérky. Kúsok za mestom sa nachádza zrekonštruovaný broch, Broch of Clickimin, obklopený krásnym lochom (jazierkom).Prechádzky hlavným mestom Lerwick. Je sobota večer a mladým dievčatám zima nevadí - predstierajú, že sú v Barcelone či St. Tropez. Vybehli von, ako sa na leto patrí - v tielkach a minisukniach. Mnohé sú potetované ako v Londýne, instagramovo moderné. Najprv sa ide na pivo a potom na diskotéku, ktorá je otvorená do tretej do rána. V nedeľu sa v obchodoch alkohol nepredáva, no nie je to tak prísne ako na Lewise na Hebridách - a na recepcii hotela Shetland vám nalejú, dokonca aj načapujú. Aj keď je bar na druhom poschodí zatvorený, donesú vám z neho hore na piate, čo len chcete.
50 odtieňov sivej sa v Lerwicku ihneď rozpadne vstupom do miestnej krčmy. Ľudia sú otvorení a priamy. Do 19. storočia sa v Lerwicku rozprávalo zvláštnym vikingským jazykom, Norm. Shetlandský jazyk sa oddelil od starej nórčiny v deviatom storočí. Aj keď posledný plynulo hovoriaci týmto staronórskym jazykom zomrel v roku 1850, stále aj dnes v miestnej angličtine začujete zvláštne výrazy ako bonnhoga (domov) či gouster (srašidlo). Lerwick znamená v starej nórčine čosi ako hlinený prístav.
Prírodné krásy a najsevernejší bod
Na najjužnejší bod ostrova. Na úvodnej fotografii k tomuto blogu som vložil čierne čadičové útesy pri Eshaness na západnom pobreží Mainlandu, ktoré sú pozostatkom stratovulkánu spred asi 350 miliónov rokov. Na chvíľu sa teraz zastavte a nalaďte sa na burácanie spenených bielych vĺn lámajúcich sa o čierne skaliská, k tomu si predstavte hučanie vetra a dážď. No o chvíľu sa vrátim k realite - peniazom. Shetlandy sú dnes značne drahé.Na najsevernejší bod putujeme krížom cez najväčší ostrov Mainland. Tam nasadneme na trajekt, musíme z nášho malého autobusíka vystúpiť a užívame si vietor vo vlasoch a dážď na palube trajektu. „Keď som bol mladý, volali sme Yellčanov zlodeji oviec. Ani neviem prečo, lebo oni ovce nekradli, no kam sa pozrieš, sa pasú ovce - nič iné tu nie je,“ vysvetľuje Drew, náš lokálny sprievodca.
„Všetci obyvatelia žili vždy pri mori, vo vnútrozemí nežil nikto a tadiaľ vedie dnes asfaltka,” vysvetľuje Drew. „Tu vo vrchoch boli hmly a zrazu ste zbadali svetielko a, logicky, ste sa za ním vybrali. Boli tam trpaslíci, pili a hodovali, a vy ste sa pridali a ostali ste na noc. Zaspali ste a ráno ste sa zobudili a išli domov. No keď ste prišli domov, zistili ste, že to nebola noc, ale desať rokov. Drew s nadšením rozpráva yellské rozprávky.
Ako vyzerá najsevernejší ostrov Británie? Krížom cez ostrov Yell cesta trvá iba pol hodinky, a potom nasadneme na ďalší trajekt a z autobusu nevystupujeme, a po desiatich minútach sa vylodíme na ostrove Unst (vyslovuje sa Anst). Zastavujeme sa na autobusovej zastávke s kreslom, televízorom, čo je jasná ukážka, že nikto nekradne. Vedľa je „honesty box,” kde predávajú džem, med a ceny sú napísané na papieriku. Zoberiete si rebarborový džem a necháte správny obnos v čiernej krabici. Turistika v Hermaness National Nature Reserve. Skala v mori, Out Stack je symbolickým koncom Británie.
Najsevernejšie obývaný ostrov Británie sa volá Unst. Tu nájdeš najsevernejšiu autobusovú zastávku, najsevernejšiu poštu, hrad aj pivovar Británie. Ideme najďalej, ako sa len dá, a komfortným autobusíkom (má reklamu, že ide o VIP executive transfer) zastaneme pred rezerváciou Hermaness. Otvoríme bránku, zatvoríme, prejdeme zopár krokov, opäť otvoríme a zatvoríme. Je to tak preto, aby sa sem nedostali ovce? Neviem. Je tu pekný drevený chodník, ktorý pruží, no aj tak vaše topánky ostanú suché. To je základ. Na to si dávajte pozor. Na dobytie najsevernejšieho bodu si...
Praktické informácie pre cestovateľov
Letenka z Londýna do New Yorku je lacnejšia než sem na Shetlandy, sťažuje sa Alex. No keby len letenka - tam tie otrasné ceny iba začínajú. Hotelov je málo, a ak sú, sú extrémne drahé. Jedna skupina tu vlastní štyri hotely - dva sú v centre Lerwicku (Hotel Lerwick a Hotel Shetland). Juh ostrova Mainland - Shetlandy.
| Kategória | Informácie |
|---|---|
| Sezóna | Marec - Október (totálne plno) |
| Ubytovanie | Hotely sú drahé a je ich málo |
| Prenájom áut | Väčšinou nulová možnosť |
| Trajekty | Potrebné objednať vopred |
Hneď prvý deň sa nás prišli trikrát spýtať, či budeme večerať. Nie je to tu tak, že si objednáte - aj potravín je akýsi limit a je lepšie veci objednať vopred. „Ja chcem mušle a Saint Jacques ako predjedlo. To, v čom ste preslávení,“ hovorím a všetko sa upokojí. Taktiež sa nedajú požičať autá. Možnosť v požičovniach je väčšinou nulová. Chcel som „dobyť” najsevernejší bod Británie. Z hlavného ostrova musíte vtedy prejsť na ďalšie a musel som ísť trajektom štyrikrát. No každý musel byť objednaný vopred, inak by som sa naň nedostal.